Кто работал в Доме моделей? Для чего создавали универсальную одежду? И какие принты стали традиционными в советской моде? Расскажем в новом материале L!
Моду нельзя называть модой, если ее не носят на улице.
— Коко Шанель, «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой»
Тренды и имена
Авангардные двадцатые
Авангард, как одно из ведущих течений в искусстве XX века, представлял собой радикальные новаторские формы и идеи в искусстве, литературе, архитектуре и дизайне. Авангардные художники и дизайнеры стремились к универсализму и экспериментам, отвергая традиционные нормы и стили. Они выражали свое видение мира через оригинальные формы и нестандартные материалы. Популярное искусство отразилось на всем, коснувшись и моды в Советской России.
В новый костюм авангардисты вложили идеи функциональности, гигиеничности и красоты. С последним было достаточно трудно, поскольку красивый советский костюм должен был отличаться от буржуазного, а изобрести новую концепцию красоты было непросто.
Одним из ярчайших и популярных представителей авангардистских дизайнеров в СССР была Александра Экстер. В журнале «Ателье» был опубликован многослойный костюм, придуманный Экстер на все случаи жизни. «Нижнее платье может быть домашним, но в сочетании с жакетом превращается в уличную одежду, а надетый сверху кафтан с вышивкой позволяет использовать наряд для похода в театр». Экстер стремилась к простому крою, основанному на геометрических формах. А последние три части комплекта могла сшить любая женщина, что подчеркивало стремление к доступности и универсальности одежды.
В новый костюм авангардисты вложили идеи функциональности, гигиеничности и красоты. С последним было достаточно трудно, поскольку красивый советский костюм должен был отличаться от буржуазного, а изобрести новую концепцию красоты было непросто.
Одним из ярчайших и популярных представителей авангардистских дизайнеров в СССР была Александра Экстер. В журнале «Ателье» был опубликован многослойный костюм, придуманный Экстер на все случаи жизни. «Нижнее платье может быть домашним, но в сочетании с жакетом превращается в уличную одежду, а надетый сверху кафтан с вышивкой позволяет использовать наряд для похода в театр». Экстер стремилась к простому крою, основанному на геометрических формах. А последние три части комплекта могла сшить любая женщина, что подчеркивало стремление к доступности и универсальности одежды.
Другой известный дизайнер — Варвара Степанова — использовала в своих выкройках только линейку и циркуль, концентрируясь на простых геометрических формах, которые символизировали идею нового искусства и служение живописи человеку в быту.
Владимир Татлин — художник-новатор — создал мужской универсальный и практичный костюм «нормаль», опубликованный в статье «Новый быт» в журнале «Красная панорама». Таким простым и геометричным силуэтом Татлин зародил новый стандарт — независимая от моды одежда, выполняющая свои прямые функции. Сейчас идеи Владимира Татлина возвращаются в мир моды в виде нормкора (современный тренд, стремление выглядеть «обычно» и не выделяться — прим. ред.).
Авангард пытался внести в моду СССР идею функциональной одежды, которая бы легко отвечала рабочим задачам. Универсальность, практичность, простота, доступность — основные критерии советского костюма авангардного образца 20–30-ых годов.
Такие разные тридцатые
В 1930-е годы в моду вошли приталенные силуэты, юбки по колено и в пол. В сравнении с революционными 20-ми, женщины отказались от мужской одежды, сохранился только пиджак с мужского плеча.
Популярные принты: горошек, геометрические узоры, цветочек. Особую популярность в этот период приобрели ткани с узорами на политическую тематику — агиттекстиль. На них изображались лица вождей, лозунги и аббревиатуры. В это время также возрос интерес к спорту, но спортивная одежда не отличалась интересными и функциональными фасонами: в основном это были белые майки и черные трико. В 1930-е годы популярность приобретает одежда белого цвета. Она символизировала веру в светлое будущее и олицетворяла чистоту.
Популярные принты: горошек, геометрические узоры, цветочек. Особую популярность в этот период приобрели ткани с узорами на политическую тематику — агиттекстиль. На них изображались лица вождей, лозунги и аббревиатуры. В это время также возрос интерес к спорту, но спортивная одежда не отличалась интересными и функциональными фасонами: в основном это были белые майки и черные трико. В 1930-е годы популярность приобретает одежда белого цвета. Она символизировала веру в светлое будущее и олицетворяла чистоту.
В 1934 году в Москве открылся первый Дом моделей, должность ведущей художницы по костюмам заняла Надежда Макарова. Элегантные и простые силуэты, понятные цвета отражали общие представления дизайнера о моде и чувстве стиля.
Первые костюмы Надежды Макаровой: строгие платья из холста, грубые ткани, украшенные народными узорами и яркими цветами. Костюм из прямого платья без рукавов и клетчатое пальто прямого силуэта стали самыми узнаваемыми работами костюмера. Современные наряды с русским кроем и народными орнаментами были фишками Макаровой, она демонстрировала свои идеи не только в СССР, но и за его пределами, например, на Всемирной выставке в Париже в 1937 году.
Первые костюмы Надежды Макаровой: строгие платья из холста, грубые ткани, украшенные народными узорами и яркими цветами. Костюм из прямого платья без рукавов и клетчатое пальто прямого силуэта стали самыми узнаваемыми работами костюмера. Современные наряды с русским кроем и народными орнаментами были фишками Макаровой, она демонстрировала свои идеи не только в СССР, но и за его пределами, например, на Всемирной выставке в Париже в 1937 году.
«Простота далась совсем непросто, а в результате большого труда, наблюдения и внимательного изучения главным образом народного костюма с его необычной логикой кроя», — вспоминала Надежда Макарова.
В 1934 году, так же как и Надежда Макарова, Фекла Гореленкова начинает свою творческую карьеру в первом Доме моделей. У дизайнеров на тот момент было свое видение европейского и русского костюма. Упрощенные силуэты, элегантность и народные мотивы были изюминкой советской моды. О Фекле Гореленковой часто писали в СМИ, упоминая ее яркие и гармоничные работы.
«Сквозь многие ее модели проходит “русская тема”, но это никогда не выглядит нарочитым. Народный мотив, орнамент, линия, идущая от народного костюма, необычайно органично связана с современной формой…», — писала газета «Известия».
«Сквозь многие ее модели проходит “русская тема”, но это никогда не выглядит нарочитым. Народный мотив, орнамент, линия, идущая от народного костюма, необычайно органично связана с современной формой…», — писала газета «Известия».
С развитием Дома моделей и увеличением дизайнеров мода в СССР претерпевает «тихую революцию», на смену упрощенным силуэтам и народным мотивам приходит смелое и яркое влияние европейской моды.
Стиляги
В послевоенные годы на улицах крупных советских городов можно было встретить «стиляг» — так называли экстравагантно одетую молодежь. Стиляги отражали одну из основную функций моды — заявить о себе, продемонстрировать индивидуальность. Они носили яркие цвета, мужчины отдавали предпочтение узким брюкам и высоким прическам, а женщины подчеркивали бедра пышными юбками. «Стиляжничество» существовало с конца 1940-х до середины 1960-х годов. Сначала стилягами называли «городских» или представителей «золотой молодежи», потом — тех, кто ведет себя антиобщественно.
Социальный контекст, в котором появились стиляги, был совершенно чужд этой субкультуре. Прежде всего, Советский Союз очень сильно пострадал во время Второй мировой войны, первостепенными задачами было восстановление экономики и наращивание военного потенциала. Положение простых граждан было крайне тяжелым. Например, карточную систему снабжения отменили только в конце 1947 года. Также послевоенные годы стали началом холодной войны между СССР и США, 5 марта 1946 года была произнесена Фултонская речь Уинстона Черчилля. Конечно, вычурно одетая молодежь, которая к тому же интересовалась западной культурой и слушала джаз, привлекала к себе еще больше внимания. Стиляги однозначно отличались от простых советских граждан. Именно поэтому внешнее отличие стали приравнивать к внутреннему, идеологическому несоответствию.
Отправной точкой, когда слово «стиляга» появилось и сразу стало оскорблением, можно считать седьмой номер журнала «Крокодил» за 1949 год.
Социальный контекст, в котором появились стиляги, был совершенно чужд этой субкультуре. Прежде всего, Советский Союз очень сильно пострадал во время Второй мировой войны, первостепенными задачами было восстановление экономики и наращивание военного потенциала. Положение простых граждан было крайне тяжелым. Например, карточную систему снабжения отменили только в конце 1947 года. Также послевоенные годы стали началом холодной войны между СССР и США, 5 марта 1946 года была произнесена Фултонская речь Уинстона Черчилля. Конечно, вычурно одетая молодежь, которая к тому же интересовалась западной культурой и слушала джаз, привлекала к себе еще больше внимания. Стиляги однозначно отличались от простых советских граждан. Именно поэтому внешнее отличие стали приравнивать к внутреннему, идеологическому несоответствию.
Отправной точкой, когда слово «стиляга» появилось и сразу стало оскорблением, можно считать седьмой номер журнала «Крокодил» за 1949 год.
Автор фельетона подчеркнул бескультурье и невежество героя, который не читал Грибоедова, зато танцует причудливый танец в самом центре круга. Стиляга — нарочито не советский, он эпатажный, интересуется модой, а не высокой культурой, а его главная цель — отличаться от обыкновенных людей.
Стиляги подвергались общественному порицанию: в глазах общественности к яркому галстуку и узким брюкам автоматически добавлялось нежелание работать и низкий уровень морали. В некоторых городах слишком экстравагантно одетых людей могли вывести из публичного места, например, из кинотеатра за неподобающий внешний вид. Яркая иллюстрация тому — статья «О вкусах надо спорить!», вышедшая через 10 лет после номера «Крокодила», в 1959 году в газете «Казахстанская правда». Журналист Г. Аксельрод отправился в маленький город Лениногорск, где молодого шахтера Геннадий Сидоров подвергли критике в местной газете — его причислили к стилягам. Статья заканчивается выводом, что следование западной моде и стремление к оригинальности привело к высокомерию Сидорова и его отчуждению от своих товарищей.
Стиляги были отдельной субкультурой, простые советские люди не понимали и осуждали их. Яркая одежда стиляг стала индикатором неподчинения и мишенью для насмешек.
Стиляги подвергались общественному порицанию: в глазах общественности к яркому галстуку и узким брюкам автоматически добавлялось нежелание работать и низкий уровень морали. В некоторых городах слишком экстравагантно одетых людей могли вывести из публичного места, например, из кинотеатра за неподобающий внешний вид. Яркая иллюстрация тому — статья «О вкусах надо спорить!», вышедшая через 10 лет после номера «Крокодила», в 1959 году в газете «Казахстанская правда». Журналист Г. Аксельрод отправился в маленький город Лениногорск, где молодого шахтера Геннадий Сидоров подвергли критике в местной газете — его причислили к стилягам. Статья заканчивается выводом, что следование западной моде и стремление к оригинальности привело к высокомерию Сидорова и его отчуждению от своих товарищей.
Стиляги были отдельной субкультурой, простые советские люди не понимали и осуждали их. Яркая одежда стиляг стала индикатором неподчинения и мишенью для насмешек.
Звездные советские модельеры
Вера Аралова
Вера Аралова — заслуженный художник РСФСР и модельер. К концу 1940-х годов Вера Аралова устроилась художником-модельером в Общесоюзный дом моделей, параллельно она занималось не только дизайном одежды, но и графикой, а также другими видами изобразительного искусства.
В конце 1950-х годов о таланте модельера узнал весь мир. В 1959 году на ежегодной выставке в Париже дизайнер представила шубу с расширенным низом, а красные сапоги из кожи с молнией на голенище были первыми в истории мировой моды. Впервые дизайн советского модельера превзошел и опередил Запад. Красные сапоги стали настолько популярны, что через пару лет вся Европа ходила в этой обуви.
В конце 1950-х годов о таланте модельера узнал весь мир. В 1959 году на ежегодной выставке в Париже дизайнер представила шубу с расширенным низом, а красные сапоги из кожи с молнией на голенище были первыми в истории мировой моды. Впервые дизайн советского модельера превзошел и опередил Запад. Красные сапоги стали настолько популярны, что через пару лет вся Европа ходила в этой обуви.
Вячеслав Зайцев
В 1965 году Вячеслав Зайцев начал свою творческую карьеру в Доме моделей на Кузнецком мосту как художественный руководитель в экспериментальном цеху. На тот момент этот отдел отвечал за подготовку образов политических деятелей, первых леди и коллекций для показов за рубежом. Именно по работам художественных цехов иностранцы узнавали о советской индустрии моды. В отделе работали настоящие мастера своего дела и признанные художники по костюмам, такие как Светлана Качарава, Тамара Файдель и другие. Западные модельеры не раз приезжали на модные показы в Москву для обмена опытом. Благодаря этим визитам Вячеслав Зайцев стал «королем» советской моды на Западе и сдружился с французским дизайнером Пьером Карденом. В дальнейшем Карден привозил для Зайцева дорогие ткани, которых не хватало в СССР, и делился идеями и модными журналами. В работах Зайцева можно увидеть след французского коллеги, а если быть точными, то в одежде появляются пестрые, смелые оттенки и цветные чулки.
Вячеслав Зайцев, несомненно, произвел триумф на Западе, однако ощутить успех в полной мере модельеру не удалось, выезд из страны был практически невозможен. По мнению Вячеслава Зайцева, партия считала модельеров своими рабами. Обшивать бесплатную одежду для партийных работников и их семей было рутиной для художников по костюмам. Молодой модельер активно боролся против той серости, в которой находился рядовой человек. Ярко и модно выглядели только высокопоставленные чиновники и их окружение, все это вызывало в Зайцеве противоречие и обиду. В дальнейшем модельер вообще отказался работать с политической элитой и стал задумываться о стиле простой советской женщины, какой и была его мама, вдохновляющая его на протяжении всего творчества. Свою карьеру Зайцев закончил как свободный художник, он ушел из Дома моделей и стал работать для простых граждан. Он также работал с артистами, например, с Эдитой Пьехой, Аллой Пугачевой и Муслимом Магомаевым, был художником по костюмам в кино и театре.
